• Как Правильно Фотографировать Морской Аквариум?!

    По многочисленным просьбам форумчан Био Рифа решился рассказать как я делаю свои фотографии морского аквариума. Хочу сразу предупредить что я не являюсь профессиональным фотографом, а только увлекаюсь данным делом, поэтому всё что написано ниже не претендует на истину в последней инстанции и если окажется что я где то не прав, то буду только очень благодарен на указанные ошибки.

    Ориентироваться будем на мыльницы и зеркальные фотоаппараты. Режим съёмки только ручной, он присутствует во всех моделях которые называются фотоаппаратами. Обычно он находиться на колёсике сверху где Вы выбираете авто режимы типа спорт, пейзаж, портрет и т.д., ручной режим стандартно обозначается буквой «М». Что бы узнать какими кнопками в Вашем фотоаппарате можно выставить ISO, выдержку и диафрагму надо обратиться к инструкции, тут я Вам к сожалению помочь скорей всего не смогу, ну может только владельцам Nikonoв

    Итак начнём как и просили с азов.

    Экспозиция-это количество света, попадающего на светочувствительный материал, в нашем случае это матрица. От экспозиции очень сильно зависит какой получиться снимок. Если света на матрицу попало мало, то снимок получиться тёмным (недоэкспонированным), если много, то снимок будет пересвеченным (переэкспонированным)
    Световой поток в фотоаппарате (экспозицию) можно регулировать тремя способами: выдержкой, диафрагмой и чувствительностью (ISO).



    ISO-это световая чувствительность матрицы, с помощью ISO мы можем уменьшить выдержку, но в тоже время поднимая чувствительность матрицы мы увеличиваем количество шумов на фотографии. Практически для всех фотоаппаратов идеальным ISO является значение в 100 единиц. У меня на Nikone D90 при ISO 400 уже начинают появляются шумы, на мыльницах при таком значении шумы уже будут очень заметны.



    Выдержка- это время на которое открывается затвор камеры, чтобы свет прошел через объектив и попал на матрицу для получения изображения, измеряется в миллисекундах и секундах, обозначается как 1/8 с, 1/15 с, 1/30 , но на фотоаппарате обычно обозначается как 8, 15, 30 миллисекунд, если выдержка секунда и больше то как правило обозначается 1″, 2″ .
    В нашем случае при съемке объекта который не двигается, к примеру зонтики, стоит сделать выдержку подлиней (1/8, 1/15, 1/30), а при съёмке рыбок или Ксюхи которая постоянно двигается потребуется выдержка короткая (1/80-1/125 и дальше ) что бы матрица не успела «увидеть» как двигается фотографируемый объект и не смазала нашу фотографию.



    Диафрагма- это элемент конструкции объектива, состоящий из лепестков, которые, меняя диаметр отверстия, регулируют количество света , попадающего на матрицу.
    Диафрагменное число выражено в обратных единицах. Т.е. чем больше отверстие, тем меньше диафрагменное число f/2,8 и наоборот, чем меньше отверстие, тем больше диафрагменное число f/16. Таким образом, если диафрагма узкая f/16, то требуется больше времени для попадания света на матрицу, и наоборот , если диафрагма широкая f/2,8 то и времени надо меньше. Максимально открытая диафрагма f/2,8 даёт очень маленькую ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Малый ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне. При фотографировании кораллов я стараюсь диафрагму зажать на максимум (у меня это f/25), вернее ставлю её на предпоследнее значение f/22.



    Разобравшись что к чему и почему переходим к самой съёмке. Если кто-то думает что я сейчас напишу что ставьте такую-то выдержку, диафрагму и ИСО и у Вас всё получиться, то это не верно. У каждого в аквариуме разный свет, разные фотоаппараты, объективы и т. д. Поэтому универсальных параметров не существует, Нам надо набраться терпения и методом проб и ошибок искать свои оптимальные параметры для фотографирования, а для этого придётся сделать не один десяток кадров. Перед съёмкой не забываем выставить у себя в фотоаппарате баланс белого. Сложней всего будет тем у кого подсветка ЛЭД, выставить баланс белого нереально, поэтому опять таки методом проб и ошибок ищем свой оптимальный вариант.

    Дальше ставим на фотоаппарате значение ИСО 100 и смотрим что мы будем фотографировать, если это к примеру рыба, то нам глубина резкости (ГРИП) особо не нужна потому что её желательно снимать когда она к нам стоит боком, а не головой поэтому ставим диафрагму практически с минимальным значением f/3,2-4 что дает нам возможность ещё и увеличить выдержку практически на максимум и снизить вероятность того что рыба на фото будет смазана. Если мы всё таки решили снять рыбу которая стоит к нам головой, то соответственно Нам надо ГРИП увеличивать т.е. диафрагму прикрываем f/5,6-8 а выдержку уменьшаем. Если мы снимаем коралл который расползся по всему камня (Бриареум) то ГРИП Нам нужен ещё больше поэтому диафрагму закрываем практически на нет f/20 выдержка становиться длинной, вероятность того что кадр будет смазан увеличивается поэтому Мы отключаем течение (у себя включаю режим кормления) что бы Бриареум замер. Делаем серию снимков к примеру с ИСО 100, диафрагмой f/20 и разными выдержками.

    Перегоняем на комп и смотрим какой кадр наилучше получился, запоминаем/записываем параметры при которых он получился. Дальше приоткрываем диафрагму и делаем ещё серию снимков, смотрим что вышло и опять записываем пареметры при которых получился хороший кадр ну и т.д. Закончив с диафрагмой поднимаем ИСО на одну единицу, закрываем диафрагму и опять серия снимков пока диафрагма не откроется. Поднимаем ИСО пока не появятся шумы и не боимся уменьшать выдержку до максимума (Мы же снимаем со штатива?). Сделав таким образом серию пробных кадров с разными параметрами мы уже сможем проследить некую закономерность получения хороших снимков и в последствии при фотографировании этого объекта (и многих других) сразу их применять. Процедура не из простых, но пройдя её мы уже начинаем улавливать тонкую грань оптимальных параметров для съёмки Наших любимцев.

    Поговорим немного о свете. Хоть у Нас и идёт на 1л. 1 Вт но света для съёмки не хватает. В идеале подсветить аквариум хотя бы одним, а лучше двумя софтбоксами (что бы убрать тени), но они к сожалению не у всех есть. В инете можно найти много примеров как собрать простейший софтбокс их МГ лампы, коробки из под обуви и кусочка «тряпочки».

    Как я уже писал сложней всего придется тем у кого стоит ЛЭД свет, выставить правильный баланс белого по моему не реально. Но в любом случае перед съёмкой Мы увеличиваем белый свет на максимум, а синий можно чуток приглушить, но опять таки это всё надо делать экспериментальным путём. Так же синий можно приглушить тем у кого стоят комбинации МГ+Т5 или просто Т5.

    Встроенной вспышкой я не рекомендую пользоваться так как при макросъёмке мы попросту засветим объёкт, а фон всё равно будет тёмным плюс получим блики. Если использовать вспышку то желательно использовать выносную и не мене двух штук, если будет третья то она не помешает, заворачиваем её в пару пакетов и можем спокойно опустить её в воду сверху над объектом.

    Теперь давайте поговорим о форматах в которых снимают Наши фотоаппараты.

    Существует три типа самых распространённых форматов для записи изображений в цифровых фотоаппаратах, это - RAW, TIFF и JPEG.
    Затрагивать технические тонкости процессов думаю не стоит, остановимся на том что все цифровики снимают сначала в формате RAW, потом изображение обрабатывается процессором камеры в соответствии с настройкой камеры (шумоподавление, баланс белого и т.п.) и сохраняет его в TIFF или JPEG формат, продвинутые фотоаппараты которые могут сохранить изображение в RAWе не обрабатывая изображение, а сразу сохраняют его как есть.

    JPEG-один из самых популярных форматов. Его поддерживают практически любые бытовые и компьютерные устройства, будь то компьютер мобилка или DVD проигрыватель. Этот формат меньше всех занимает места на цифровом носителе. JPEG дает отличное качество при минимальных затратах времени на его обработку.

    TIFF- многие сравнивают этот формат с RAW форматом и считают его на пару голов выше чем JPEG, но это не так. TIFF формат занимает больше всех места на носителе, с RAWом его вообще сравнивать нельзя, а самое главное то что если сохранить формат JPEG в максимальном качестве, то разницы практически не будет видно, а если снимок распечатать так вообще не будет отличий. Так же стоит отметить что при обработке TIFFа (да и JPEGа) в фотошопе (яркость, контрастность, насыщенность и т.д.) приведёт к тому что мы уменьшим кол-во полутонов, а это чревато ступенчатостью на плавных тональных переходах, причем чем больше мы будем воздействовать таким образом на фотографию тем больше будет возникать цветовые искажения.

    RAW- в переводе с англ. это сырой, необработанный. Это формат содержит необработанные данные прямо с матрицы. Предназначен он для обработки и корректировки, а самое главное то что мы сможем подкорректировать практически все значения которые мы выставили на камере перед съёмкой, а также при обработке мы не будем существенно влиять на потерю качества изображения. Но RAW формат не всемогущ, он может незначительно подкорректировать снимок, но сделать предположим из сильно переэкспонированного/недоэкспонированного снимка конфету не получиться так как те места на снимке которые слишком яркие или слишком тёмные матрица передаст как белые или черные пятна и понятное дело что потом никакие форматы/программы не помогут Нам. Минусом RAWа считается то что после съёмки каждый кадр придётся обработать и сохранить в TIFF или JPEG.

    Поговорим об обработке фотографий. Пока ограничимся форматом JPEG и подобными.

    Итак мы сделали фото сессию и отобрали самые качественные фото, но они всё равно далеки от идеала, все сразу грешат на свои руки, нехватку знаний и начинают расстраиваться. Не спешите их удалять и грешить на себя, нам поможет Фотошоп исправить многие огрехи.
    Буду показывать примеры на версии Фотошопа 11.0 так как она у меня стоит и на неё отлично встала камерарав.

    Открываем фотографию в фотошопе и начинаем.

    Сначала выставляем баланс белого, я это обычно делаю в камерарав там как по мне проще это сделать, но не у всех фотоаппараты снимают в RAW формате поэтому открываем Изображение > коррекция > уровни. В открывшемся окне с права видим три пипетки, с их помощью Мы можем откорректировать чёрный, серый и белый. Основное у Нас баланс белого поэтому клацаем на самую правую пипетку и ищем на фото что то бело. Это может быть песок, блик, выставленная перед фотографированием белая полоска, клей которым клеим камни, а можно к примеру использовать остатки кальквастера на камнях после травли айптазий, в общем подойдёт любое белое. Найдя белое клацаем пипеткой на этом участке и смотрим как поменялись цвета, экспериментальным путём добиваемся того что бы цвета были как можно реалистичней. В этом же окне в самом верху есть выпадающее окно, там забиты разные пред установки, можно поклацать по ним, часто бывает что какая то из настроек подходит просто идеально.



    Сделав белое былым переходим к кадрированию кадра. Выбираем Изображение > Кадрировать или с лева есть иконка кадрирования, также можно воспользоваться горячей клавишей «С». Выбрав этот режим обводим при нажатой клавише мышки нужную облась, если чуток не попали то можем каждую сторону подкорректировать отдельно после чего или клацаем на фото два раза мышкой или жмём энтэр.



    Следующий шаг это размер изображения. Обычно фотография при хорошем качестве имеет 4тысячи точек с чем то на 2тысячи с чем то, для форума это очень большой размер поэтому Мы его уменьшим. Выбираем Изображение > Размер изображения. В новом окне ставим галочку на «Сохранить пропорции» после чего я обычно ставлю по ширине 800 пикселей, а программа сама автоматически ставит нужное количество пикселей по высоте. Жмём «Да».



    Теперь переходим к тону, контрастности и цвету. Я обычно это делаю в авто режиме. Выбираю Изображение > Авто тон, если мне не понравился авто тон то его можно уменьшить, выбираем Редактирование > Ослабить авто тон, в новом окне ползунком уменьшаем действие авто тона. Точно также поступаем с авто контрастностью и авто цветом. Можно попытаться и в ручном режиме это всё сделать, выбираем Изображение >Коррекция и видим кучу разных настроек, выбираем нужную и редактируем.





    Далее переходим к резкости. Выбираем Фильтр > Резкость > Контурная резкость. В новом окне видим три ползунка. Пользуемся ими очень аккуратно что бы Наша фотография не получилась «пластмассовой». Первый ползунок «Эффект» стараемся не двигать выше чем 80%. «Радиус» я выставил на 0,6 и не двигаю его так же как и «Порог» ставлю на 7 и не трогаю, но можно ради эксперимента и подвигать ими, бывает иногда помогает. Подредактировав жмём «Да».

    Для более грубой регулировки резкости выбираем Фильтр Фильтр > Резкость >Резкость+. Данная функция автоматическая, поэтому если видим появившееся зерна переходим на Редактировать > Ослабить Резкость+ и в появившемся окне выбираем приемлемую резкость. Если после первого применения «Резкость+» Мы слабо подняли резкость, то можем ещё разок-второй использовать данный фильтр, главное не переборщить, а то появятся шумы.





    Так же хотел обратить Ваше внимание на коррекцию света и тени. Выбираем Изображение > Коррекция > Света/Тени. В появившемся окне двумя ползунками корректируем тёмные и светлые места.

    Ещё один фильтр который я люблю это Noise Ninja. По моему в стандартной установке Фотошопа он не идёт, надо устанавливать отдельно. Выбрав этот фильтр, в новом окне видим три кнопочки, клацаем на «Profile image», потом на «Profile chart» после чего жмём на «Ок»



    Если всё сделать правильно, фотография должна преобразиться до неузнаваемости.

    Автор Андрей55
    Редактор Хомер

    -----
    Эта статья изначально была опубликована в теме форума: Как фотографировать морской аквариум? автор темы Lghomer Посмотреть оригинальное сообщение
Страница БиоРиф в Google+